Pourquoi une plate-bande se dégarnit après deux ou trois ans

Une plate-bande ne se dégrade pas d'un coup. La première année, elle est superbe ; la deuxième, correcte. La troisième, quatre ou cinq plantes ont pris toute la place, et il y a des trous à la place des autres. La maladie est rarement la cause de départ : c'est plutôt une conséquence. Les causes sont presque toujours les mêmes, et la plupart se décident le jour de la plantation.

D'abord, choisissez des plantes assez rustiques

Si vous êtes en zone 5, choisissez de préférence des plantes de zone 4 ou moins. Une plante de zone 5 passe surtout les hivers où il y a beaucoup de neige, et une plante de zone 6 a peu de chances de passer l'hiver. Un trou qui apparaît la deuxième année vient parfois tout simplement d'une plante qui n'était pas assez rustique.

1. Des plantes trop serrées

C'est la cause la plus fréquente. Un plant en pot de 1 gallon mesure 20 à 25 cm de large quand on l'achète. Adulte, la même vivace prendra deux à quatre fois plus de place.

La deuxième année, les feuilles se touchent. La troisième, les racines se disputent la même eau. La plante la plus faible s'étire, fleurit moins, puis disparaît. Et l'air ne circule plus : le feuillage du bas reste mouillé après la pluie, ce qui favorise les taches sur les feuilles, et l'humidité favorise le blanc (une poudre blanche sur les feuilles).

Comment calculer l'espacement

Partez de la largeur adulte indiquée sur l'étiquette, jamais de la taille du pot. La distance entre deux plantes, d'un centre à l'autre, est égale à la moitié de leurs deux largeurs adultes additionnées.

Exemple : une échinacée de 50 cm de large et un panic de 80 cm se plantent à (50 + 80) ÷ 2 = 65 cm l'un de l'autre, d'un centre à l'autre.

Ce calcul vaut pour les plantes qui poussent en touffe. Il ne vaut pas pour :

• les plantes qui s'étendent par leurs racines, comme la monarde, la physostégie, l'égopode ou les menthes ;
• les plantes qui se ressèment partout autour d'elles.

Celles-là se plantent dans un contenant enterré sans fond, ou dans un massif à part.

Bien espacée, la plate-bande aura l'air vide au début. Couvrez la terre nue de 5 à 7 cm de paillis (5 cm en terre lourde), en laissant 5 à 10 cm libres autour de la base de chaque plante : le paillis va entre les plantes, jamais contre leurs tiges.

2. Un arrosage qui ne convient pas à toutes les plantes

On arrose une plate-bande d'un seul coup, pas plante par plante. Or, un œillet aime que la terre sèche entre deux arrosages, alors qu'un hosta l'aime toujours fraîche. Si vous arrosez pour le hosta, les racines de l'œillet restent dans une terre détrempée. Une racine a besoin d'air : noyée, elle étouffe et pourrit. Regroupez donc les plantes qui ont les mêmes besoins en eau.

La première année, c'est différent : tout ce qui vient d'être planté doit être arrosé, même les plantes qui aiment le sec. Comptez un bon arrosage par semaine, l'équivalent de 2 à 3 cm de pluie, versé au pied des plantes. Les plantes mises en terre à l'automne s'arrosent jusqu'au gel du sol, souvent vers la mi-novembre.

Pour une plante qui aime le sec, le plus grand danger vient de la fin de l'hiver, entre le premier redoux de février et la mi-avril. La neige fond alors que le sol est encore gelé en dessous : l'eau ne peut pas descendre. Elle reste des semaines sur la base des plantes, gèle de nouveau, et la plante, encore endormie, pourrit.

3. Un sol préparé trop peu profond

Beaucoup de plates-bandes ne sont travaillées que sur la profondeur d'une pelle, environ 15 cm. En dessous, la terre reste compacte et les racines n'y entrent pas. Elles restent dans la couche meuble, qui sèche vite quand il fait chaud et se gorge d'eau après une grosse pluie. En argile, améliorer seulement le trou de plantation crée une cuvette où l'eau s'accumule.

Préparez toute la plate-bande, sur 30 à 40 cm de profondeur, et seulement quand la terre n'est pas trop mouillée : une poignée serrée doit s'émietter, pas former une boule collante.

Faites un test de drainage : creusez un trou de 30 cm et remplissez-le d'eau deux fois. S'il reste de l'eau le lendemain, montez la plate-bande de 30 à 40 cm au-dessus du sol, après avoir ameubli le fond à la fourche. Sur une plate-bande surélevée, choisissez des plantes de zone 4 et pelletez-y de la neige l'hiver : une butte gèle plus profondément qu'une plate-bande à plat.

4. Tout couper à l'automne

C'est la seule cause qui ne se décide pas à la plantation : l'habitude de tout couper en octobre. C'est la neige qui protège le sol du froid, et elle s'accumule seulement là où il reste des tiges. Sous une trentaine de centimètres de neige, le sol reste près de 0 °C, même quand il fait −25 °C dehors. Sans neige, le sol gèle et dégèle sans arrêt : les jeunes plants sont soulevés hors du sol, et leurs racines sèchent au vent de février.

Les tiges rigides des graminées, des échinacées, des rudbeckias et du liatris retiennent la neige. Laissez-les debout et coupez-les en avril. Enlevez quand même le feuillage malade de l'été : les maladies passent l'hiver dans les débris et reviennent sur les nouvelles pousses en mai.

Certains hivers, la neige manque. Protégez les plants de première année avec 10 à 15 cm de paille ou de branches de conifère, posées une fois le sol gelé, fin novembre ou début décembre. Jamais avant : sur un sol encore chaud, cette couverture garde l'humidité, attire les campagnols et fait pourrir la base des plantes. Retirez-la en avril.

En résumé

• Choisissez des plantes de zone 4 ou moins si vous êtes en zone 5.
• Espacez selon la largeur adulte : la moitié des deux largeurs additionnées, d'un centre à l'autre. Les plantes qui s'étendent par leurs racines font exception.
• Le paillis va entre les plantes, jamais contre leurs tiges.
• La première année, arrosez tout, même les plantes qui aiment le sec.
• Préparez le sol sur 30 à 40 cm et vérifiez le drainage.
• Laissez les tiges debout l'hiver, et protégez les plants de première année une fois le sol gelé.